度拍客2024年10月12日发布:江南旧闻录之消失的糠虾

糠虾这小东西，我已经很多年没有见到过了。

许多人并不知道什么是糠虾，查文献，也只是告诉你，糠虾是海里的小虾。

其实，我记忆中的糠虾，就是小虾米，是淡水里跳动活跃的小虾米。

在故乡，我的童年少年时代，几乎每条河里每条沟里，只要有水草生长的地方，就有糠虾。

在汪曾祺老先生写昆明的《翠湖心影》中，老先生写到了糠虾：

“轩内空荡荡的，没有桌椅。只在廊下有一个卖‘糠虾’的老婆婆。‘糠虾’是只有皮壳没有肉的小虾。晒干了，卖给游人喂鱼。花极少的钱，便可从老婆婆手里买半碗，一把一把撒在水里，一尺多长的红鱼就很兴奋地游过来，抢食水面的糠虾，唼喋有声。糠虾喂完，人鱼俱散，轩中又是空荡荡的，剩下老婆婆一个人寂然地坐在那里。”

汪老写他苏北故乡风物，许多场景我读来恍若自己的童年经历。我不知道这翠湖边的“糠虾”，是昆明人的叫法，还是他苏北旧称。

我小时候，故乡这种小虾米就叫糠虾。

我一直不知糠虾说法的由来，当年也没问过爷爷。只是一代代人口耳相传，我们也就顺嘴称呼了。

后来我信马由缰，发散自己的想象，从名字上猜测，这糠虾个小细瘪，状若从稻粒上脱下的糠壳，大概因此得名。

小时候，无论是河里还是水沟里，故乡的水都是清澈可见蓝天白云，水里也可影影绰绰见到各式水草。

这糠虾和小鱼，就喜在水草里栖息嬉戏。

我们村南北三四百米处，各挖了一条东西向的宽大的战备沟（估摸着当年备战备荒，以期阻隔苏军坦克的），沿途与各条河流有小沟相通，以利活水流动。

每年春天，春雨汪洋，待到黄梅天，沟渠水、秧田里的水与河水，几乎都混在了一起。

自然，鱼虾也就随着水势，到处流窜了。

丰美之地，何处水土不养鱼虾啊。

水退之后，每年夏天，沟渠里的水虽然浅了许多，但依然很深。

与河里清淤等不一样的是，沟渠里茭白棵和各式水草都是自然疯长，除了农民到打些水草回家喂猪，一直到冬天，是沟渠里那些生命的黄金时代。

自然，糠虾在沟渠里就更多了，因为水草丰美集中，水流稳定，简直是天造地设一般。

每年夏天和秋天，我都喜欢在傍晚跟着爷爷，扛着趟网去沟渠里趟糠虾。

把趟网戳到水草里，使劲推拉几下，然后拉出来，拉出来时，水从网眼流出，但趟网里兜了一兜乱七八糟的东西，水草，砖块、泥巴、小鱼、糠虾。。。

凡水里有的，趟网里几乎全有。

拉到沟渠边，倒在地上，翻开水草，小鱼和糠虾在水草里乱蹦乱跳的，尤其糠虾，量多且跳得更欢。

把小鱼和糠虾一一捡起来，放在小篮子里。

接着稍挪几步，来第二网。

一网、两网、三网。。。

你不用担心空网，网网都会有收获。

除了战备沟里，有时我们也会去河里趟，不过，用趟网到河里更多是趟丝螺，糠虾就是副产品了。

到河里趟糠虾，工具要换成竹篾做的形似簸箕的东西，其名我已经忘记，站在水里，往河边的水草或茭白棵里一插，再赶水，拎着沉甸甸的一兜水，往岸上一倒，再挑拣不幸的小鱼和糠虾。

生产队揇河泥时，也经常有鱼虾被粜进河泥塘，糠虾身上沾了泥，在泥水中挣扎，不过，因其实在太小，我们是不太愿意挑拣这些的，除非纯粹为了好玩。

与汪曾祺抗战时在昆明买了糠虾喂鱼不同，我们那时弄到糠虾，是绝对舍不得喂鱼的，那是菜肴啊。

拎着糠虾回家，到埠头上水里来回清洗几下，回家，弄一些油，烧热后把糠虾到锅里一爆，或单独一碗糠虾当菜，或和水腌菜腌雪里蕻一起爆炒，或和自家黄梅天做的甜面酱一起，无论何种烧制，都是那时美味。

单炒糠虾，那时比较少，毕竟糠虾肉少，水乡从不缺肥美的河鲜，青虾的肉质就要柔美丰满多了。

所以，糠虾更多是与咸菜和酱一起做菜，能够存放的时间也长。就着白粥吃，超级棒。

有时糠虾太多了，爷爷还会拿到街上去卖，当然糠虾很便宜，卖不出价钱，但对农民而言，每一分现金都是宝贝。

吃不了的除了卖，卖不出去的就洗净后放在筛子里在太阳底下晒成干虾米，也可用来炒咸菜做酱菜。

我爷爷年纪大了，恢复喝酒之后，上午点心和下午点心，总是倒半盅烧酒，就着咸菜糠虾或者酱菜糠虾，下酒。

糠虾这东西应该也是很金贵的，对环境敏感。

在我记忆中，故乡水系里，首先消失的就是青虾糠虾之类。

因为，水脏了。